3 et 4 Décembre (suite)
Notre arrivée au village Akha :
Les maisons sont toutes construites sur pilotis, en bambou et avec une petite terrasse. Souvent du linge et du riz sèchent à cet endroit.
Du riz, des piments et du linge qui sèchent
Du piment qui sèche sur le toit
Le village est entièrement construit en pente, et, de prime abord, ici non plus, on ne distingue pas de vraie organisation autour de "rues"… bien sûr aucune route goudronnée et le sol est un espèce de magma gluant de boue et de fientes d’animaux (poules et porcs) qui vivent en liberté dans le village.
Notre « maison » pour la nuit est une pièce unique, sur pilotis, en bambou. Elle appartient au chef du village qui vit en face, mais nous ne sommes pas dans la même maison que d’autres habitants.
Comme il est déjà presque 14h, nous commençons par déjeuner. Ce midi, ça sera assez léger : poisson, poulet avec la peau sur les os (« poulet bicyclette »), un œuf dur chacun, et beaucoup de riz collant pour combler notre faim !
Après un peu de repos, notre guide nous amène faire le tour du village. Nous allons jusqu’en bas du village et réalisons que certaines des « maisons » sont en fait des poulaillers et des porcheries, soit indépendantes, soit accollées aux maisons.
Une des deux pompes à eau du village (l’accès à l’eau est plus simple (plus besoin d’aller à la riviere) mais elle n'est pas potable pour autant…)
Un villageois qui fume devant son riz qui sèche
Le piment qui sèche
Au sommet du village, se trouve l’école, avec ses 3 salles de classes.
En passant, on croise la maison du directeur de l'école et de l’institutrice (oui 3 classes, 2 enseignants…).
Elle n’est visiblement pas du village (sa peau est trop claire, et la forme de son visage n’est pas « locale »), et elle a été nommée pour travailler ici. Elle est un peu mieux payée que dans une ville et elle est nourrie et logée par les villageois…n’empêche ça doit être super dur de se retrouver ici pour un ou deux ans sans moyens de communication, à 4 heures de marche de la ville…
Les enfants ont école de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h environ…ça ne vous rappelle pas nos horaires de primaire ?! (et ensuite c'est l'heure des poules !)
Par contre, après le primaire, il faut aller à Boun Neua pour le collège. Et, apparemment, très peu de garçons y vont, et, en ce qui concerne les filles, d’après notre guide, elles PREFERENT (!!!) rester au village pour se marier !!! (je vous entends hurler les filles, ça nous a fait le même effet !)
Un seul enfant du village a étudié et vit en ville…
Sur les murs de l’école nous voyons des tableaux de suivi du poids et de la taille des enfants et aussi des posters sur l’alimentation.
(On voit aussi les devoirs des élèves suspendus au plafond par des pinces à linge...)
La cour d'école
Ce village est l’un des plus pauvres que nous ayons vu au Laos. Mais, les gens étant capables d’élever des animaux et de cultiver du riz, ils ne meurent pas du tout de faim ; ils vivent dans des conditions très difficiles (il n'y a pas, par exemple, de programme de lutte contre la mal nutrition ou de services de soins).
Leurs occupations principales sont, comme vous vous en doutez : culture de riz et légumes, élevage de porcs, volaille…et chèvres !! Mais ils n’en font que de la viande ! Pas de lait, ni de fromage (ce truc étrange en dehors de l'hexagone), ni de textile (cuir, tissage,…)
On n’en revient pas qu’elles soient sous-exploitées à ce point, mais notre guide ne comprends pas non plus notre étonnement…
Au niveau confort, ils en sont aussi au minimum : quelques maisons, dont celle du chef, ont l’électricité grâce à une turbine placée dans une rivière en contre-bas ; et, au niveau sanitaire, les toilettes sont dans la forêt alentours! Ceci plait beaucoup aux cochons qui suivent toute personne se dirigeant dans cette direction dans l’espoir de récuperer une « friandise »…
Enfin, pour se laver, c’est comme en Birmanie : tout habillé, à la fontaine ! Mais comme ils croient à un esprit très puissant de l'eau, celle-ci est crainte, et l'hygiène est donc très faible.
Revenons-en à la culture propre du village que nous sommes venus voir, et la raison pour laquelle Natalie tenait à ce treck.
Les Akhas sont une minorité Lao originaire de Chine (Tibet) et ayant migré vers le Laos, la Birmanie et la Thailande entre le 16ème et 17ème siècle.
Ils auraient fuit les rébellions politiques, le vol de bétail et les pillages des villages.
Ils font partie des minorités montagnardes du Laos (vivant entre 700 et 1700 m d'altitude), et seraient environ 400 000 dans la région, répartis en de nombreux sous-groupes éthniques, vivant essentiellement d'une agriculture de subsistance (mais, riz, élevage).
Malgré de nombreux sous-groupes éthniques les Akhas ont de nombreuses croyances communes, formant un "socle commun de traditions", toutes transmises exclusivement oralement, vue que les Akhas n'ont pas d'écriture.
Les Akhas sont animistes, et ont un grand respect pour tous les êtres vivants qui les entourent, et chacun de ces êtres est protégé par un esprit. Les Akhas ont d'ailleurs une "porte d'entrée du village" qui à un rôle symbolique fondamental pour séparer les humains, leurs âmes, et leurs esprits de ceux du monde extérieur. Et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne faut surtout pas passer sous cette porte !!
Une autre originalité de cette societé pourtant très traditionaliste, et patriarcale (le pouvoir est au mari, qui le transmet à son fils à sa mort,...) est que les jeunes gens ont une certaine liberté sexuelle avant le mariage ! Ils peuvent se rencontrer dans des maisons spéciales dédiées aux rencontres pré-nuptiales !
Pour demander en mariage, par contre, il y a une cérémonie bien formelle, qui se fait, ici, au sommet du village, près de l'école, sur une balançoire ! La balançoire ressemble un peu à un tipi, sans toile de tente, au centre duquel est accrochée une corde à laquelle on se balance. Les villageois se balancent tour à tour et si un homme et une femme se balancent ensemble alors c'est une demande officielle.
Les Akhas se marient adolescents, et la polygamie est tout à fait autorisée.
Mais, les Akhas sont surtout reconnaissables pour leur vêtements traditionnels, de coton, chatoyants et colorés. Les femmes tissent le coton à la main, et le teignent ensuite couleur indigo.
La tribu à laquelle nous avons rendu visite porte une tenue bleu marine, composée d’une jupe, d’une tunique et d’une coiffe.
Mais, la pièce la plus impressionnante de leur tenue est sans nul doute leur coiffe, qui permet en plus de définir le statut marital et la place dans la société de la femme.
Vers l'âge de 12 ans, les filles échangent le foulard qui leur sert de chapeau pour une coiffe de jeune fille, puis, un peu plus tard, elles porteront la coiffe d'adulte.
Ces coiffes permettent aussi de distinguer les différents groupes éthniques Akhas, et elles sont spécifiques à chaque femme qui se les fabrique elle-même. La richesse de la femme est définie par la quantité d'objet en argent qu'elle possède sur sa coiffe. Certaines vendaient toutes leurs maigres possessions pour pouvoir rajouter un grelot ou une pièce en argent à leur coiffe !! Il est rigolo de constater que la plupart des tuniques et des chapeaux sont décorés de pièces coloniales françaises.
Les femmes portent aussi aux poignets de nombreux bracelets en argent hérités de mère en fille.
Enfin, une dernière particularité vestimentaire dans cette riche culture, est la tenue d'une femme qui allaite, ou qui est enceinte : en théorie, elles ne doivent pas avoir les seins couverts, sinon ça attire le mauvais œil. Certaines femmes respectaient cette tradition lors de notre venue, d’autres l’avaient adaptée en ayant la tunique bleue traditionnelle ouverte sur leur poitrine…qui était cachée par un fin T-shirt !
Comme souvent, le port de ces tenues se fait de plus en plus rare ; et nous n’avons vu aucun homme en porter…
A la tombée de la nuit, nous avons été invités dans la maison du chef du village, la plus grande et la plus belle du village, mais nous n'aurons malheureusement pas l'honneur de dîner avec lui.
Nous apprendrons cependant, grâce à notre guide, que le chef est choisi POUR les villageois, par ses supérieurs ; et qu'une des conditions à remplir est de savoir lire et écrire le Lao...On n’est donc pas prêt de voir des femmes élues chefs de villages...
Après le repas, et pour nous remettre de notre longue journée, nous avons droit à un massage traditionnel Akha !
Ce massage aura lieu dans notre case, allongés (tout habillés bien sur) sur nos matelas, avec une masseuse par personne. Leur massage est une suite de compressions, à deux mains, depuis la base du crâne à la pointe des pieds.
Natalie à trouvé son massage agréable, Alex à trouvé qu’il se faisait trop pincer et Anaïs un peu trop écraser… ça dépendait sans doute de la délicatesse des masseuses...
Nous avons essayé de profiter de l'occasion, après le massage, pour parler un peu avec les femmes mais la barrière de la langue était très, très grande et elles ont très vite dégarpi, comme apeurées par la situation.
Elles n'ont pas, non plus, voulu se faire photographier toutes ensembles car l'une d'elles était enceinte (sans doute que ça porte malheur pour le bébé...). En tout cas, nous n’aurons pas de photos de groupe…
Coucher de soleil sur le village
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